|
Однако, здравствуйте!
@McLOUD , Василь, сорри, вчера так и не добрался до компа, поэтому пишу сегодня..
Если говорить в общем и целом, то абсолютно все лифт-комлекты - очень большой компромисс между ценой и получаемым результатом, да и запрашиваемых денег не очень-то и стОят.. Решения, применяемые в таких "китах", могут быть разными, но абсолютно все объединяет очень большой минус - использование стоковых пружин, которые просаживаются через полгода-год. Да, в конечном итоге авто останется выше, чем на полном стоке, но вкладывая деньги, хочется все-таки несколько бОльшего и дОльшего результата.
Теперь по конкретным возможным решениям "гражданского" лифта (маньячные типа опускания балки рассматривать не будем)...
Сначала по передку. Наиболее простое решение - проставки под пружины (точнее, над) и над верхними шаровыми (хотя кто-то ставит даже без них). Некоторые этим и обходятся. Да, авто становится выше, но при этом подвеска зажимается, ходы становятся даже меньше стоковых, соответственно повышается риск словить диагоналку, что, сам понимаешь, не есть гуд. Аналогичная ситуация получается с установкой более длинных пружин без замены аммов. Некоторые пытаются разжать подвеску до стокового состояния установкой удлинителей аммов либо удлиненных нижних кронштейнов, но они имеют свойство ломаться, плюс рвутся кронштейны крепления аммов к кузову. Установка проставок под нижние чашки, как в комплекте Северов, является более грамотным решением, подвеска не зажимается, ход остается стоковым, но остается большой минус в виде довольно быстро проседающих пружин. Если все же нет желания менять пружины и аммы, увеличивая тем самым ходы подвески относительно стоковых, то в принципе по этому варианту можно пойти (проставка над верхней шаровой тоже нужна). Если же стремиться к перфекционизму и принципу "сделал и забыл", то лучшим вариантом будет все же более длинные непроседающие пружины плюс более длинноходные аммы от Сузуки Самурай Tokico 2154 (масло) или E2154 (газ-мяс). На масле комфортнее. Проставка над верхней шаровой тоже нужна, естественно. Кстати, её толщина оптимальна 20 мм. 25 - уже предел.
По задку. Опять же самый простой вариант - увеличенные проставки под пружины. Недостатки всё те же, что и по передку. Получающуюся зажатость подвески можно компенсировать укороченными нижними кронштейнами аммов плюс при необходимости более длинноходными аммами (опять же Tokico 2800 или E2800), но у такого решения тоже есть минус, амортизаторы начинают работать "на излом", в итоге ограниченный срок службы. У меня Токик в таком режиме хватило на 50 ткм, заскрипели и потекли по штоку, после чего поставил шнивские каябы, вернул родные нижние кронштейны и поставил верхние кронштейны с разворотом. Считаю этот вариант с задними аммами наиболее рабочим при лифте. Пружины, как и на передок, лучше непроседающие удлинненные. Также по задку обязательно кронштейн переноса панары плюс очень желательно регулируемую панару для точного выставления положения заднего моста. Реактивки в идеале тоже лучше регулируемые, но можно и стоковые оставить, я сам нескололько лет со стоковыми ездил..
Как-то так, в общем. Есть еще всякие нюансы и подробности в зависимости от выбранного варианта, но это уже лучше либо по телефону, либо лично..
Последний раз редактировалось Alex_MAN 20 фев 2020, 13:14, всего редактировалось 1 раз.
|
