|
Продолжаем тему.
В субботу у нас наконец началась зима, и по этому поводу в Шниву был установлен предпусковой подогреватель системы "кипятильник". Без всякой автоматики. И, к сожалению, без выбора: после обшаривания магазинов единственная модель для установки в блок нашлась на рынке. Называется "ЭМ2-40-0,6/220", изготовитель ИП Мальцев из Кирова, мощность 600 ватт.
Сначала потренировался на старой машине, 21213. Больше всего, естественно, пугала процедура извлечения заглушки из блока.
Докладываю обществу результаты.
1. Заглушка не может упасть вниз, внутрь блока. Бортик заглушки не проходит в зазор между стенкой блока и стенкой третьего цилиндра.
2. Стучать зубилом нужно в задний край заглушки. Тогда заглушка поворачивается вокруг того самого третьего цилиндра, и передний край удаётся подцепить сначала отвёрткой, потом плоскогубцами. Стучать в нижний край - бесполезно.
3. Циркуляция жидкости при прогреве очень хорошая. Разница между корпусом нагревателя и шлангом малого контура возле термостата около 5 градусов. Мерял инфракрасным термометром-пистолетом.
4. Поперечину "швабры", удерживающую корпус нагревателя на блоке цилиндров, я ориентировал горизонтально. Рассуждение такое: при работе нагревателя, на естественной конвекции, антифриз будет входить в корпус нагревателя под шваброй, выходить над ней. При работе помпы основной поток будет горизонтальным, вдоль швабры, и помеха потоку окажется минимальной.
5. За первый час при закрытом капоте мотор нагревается примерно на 30 градусов по сравнению с улицей. Для надёжного пуска в любую погоду этого достаточно. Температура по бортовому компьютеру мало отличается от наружных обмеров инфракрасным термометром. Максимальную температуру пока не мерял.
6. На моторе 21213 при наличии достаточного времени можно не трогать пробку слива на блоке цилиндров. Антифриз сливается до нужного уровня через пробку радиатора, но на это требуется несколько часов: последние литры уходят из блока через маленькую дырочку в закрытом термостате. В Шниве не проверял (не было времени), но, наверное, так же.
7. Перенос модуля зажигания.
При данном конкретном кипятильнике пластину МЗ нужно отодвинуть от штатного положения на 6 сантиметров.
Верхнее крепление: шпилька М8 длиной 80 мм, ввёрнутая в штатную дырку на блоке. На шпильку одет отрезок толстостенной железной трубы длиной 60 мм и наружным диаметром около 18 мм. Эта прочная консоль и удерживает весь вес МЗ. Одной только шпильки мало: от вибраций она имеет полное право сломаться по резьбе в месте выхода из блока.
Нижнее крепление: две скобы длиной 60 мм, выгнутые из стандартной монтажной ленты толщиной 1,5 мм. Вес не держат, только фиксируют нижнюю часть МЗ от продольных и поперечных перемещений. Более правильным вариантом были бы отрезки трубы длиной те же 60 мм с резьбой М8 внутри. На токарном станке из прутка 14-16 делаются в за полчаса, но станка нет.
Монтаж: отделяем МЗ от пластины. Прикрепляем нижние скобы к пластине короткими болтами М8, затягиваем. Вворачиваем шпильку в блок цилиндров, можно на фиксаторе резьбы. Надеваем трубу на шпильку. Надеваем пластину в сборе со скобами на все три точки. Устанавливаем и закручиваем рожковым ключом две нижние гайки - доступ к ним достаточный. Хорошо затягиваем верхнюю гайку. Дёргаем за пластину, убеждаемся, что конструкция жёсткая. Ставим МЗ на пластину.
Тонким моментом является зазор между колпачками высоковольтных проводов и шлангом ГУР. Зазор должен быть не меньше 1 см, поскольку катушка болтается вместе с двигателем на подушках. Данный конкретный кипятильник при оптимальном положении трубок электрического ввода - назад и чуть вниз - позволяет гарантировать этот зазор.
Фото будут ближе к вечеру, когда куплю читалку для карточек.
Вопросы?
|
, но чем больше познавал тем больше не знал, что взять : (большой выбор тоже не всегда уму полезен : )
