Так вр время прогрева видно при какой температуре начинает открываться термостат. До открытия термостата движок прогревается довольно быстро, а при открытие температура стабилизируется на продолжительное время.

Если есть желание сравнить время прогрева авто до 80 градусов со шлангом и без то нужно, а так нет. Я не знаю если дать 2000 - 2500 оборотов на ХХ температура должна подняться до 95 быстро, во всяком случае у моего нисана винты срабатываю и зимой без проблем (шниву зимой не эксплуатирую проверить не могу).

_________________
ШНИВА LE 2013

@podrez ,
И я так же думаю, на 86 нагрев начинает тормозится.
Морду поленоэтиленом нужно закрывать.
Так, давненько , снимал зимой данные по датчику температуры.
Меня не грузит на данный момент влияние шлангика.
Может, как нибудь потом...

Если манометр под капотом и все делается без движения, то морду закрывать не надо тем более что при срабатывании вентиляторов с закрытой мордой картина будет другая (не стоковая).

_________________
ШНИВА LE 2013

@podrez ,
Согласен, буду ждать где нить -13-15 градусов за бортом.
Капот надо открытым держать- шлангик на манометр- короткий, чтобы уменьшить влияние воздушной пробки в шлангике, как пружины.

Сегодня я прибабанил всётки манометр и погрел машинку.
Уж шибко меня заинтриговал уважаемый @podrez своим сообщением по падению давления.
Прогноз на следующую неделю- в районе -30. Ждать да догонять- хуже нет.
За бортом-20.
Провозился с китайской подделкой типа видеокамера. Так она меня и подвела...
Лучше-б планшетником снял, но побоялся- холодно. Потерял таки время...
Получилось, что капот открыл через две минуты после того, как завёл двигатель.
А манометр уже показывает 0,7 bar. Температура по БК была +40 градусов.
Опять прощёлкал.
Грел её на 3000 об/мин- минут пять. На 94 градусах открыл капот- дальше мащинка грелась на ХХ.
На 95 градусов включились венты и давление плавненько стало падать.
Упало почти до нуля, венты выключились, давление стало расти, доросло до 0,6 bar,
и тут снова включились венты...
Вот такие качели по давлению.
Уважаемый @podrez , всё что ты рассказывал- подтвердилось.
Буду теперь думать: хорошо это или плохо.
По впускному клапану.
Так , примерно, я оцениваю разряжение в 0,02 bar .
Стрелка сдвинулась на толщину стрелки- где-ж тут точно оценить...
Это вместе с прорезью в мембране крышки на бачке.
Она тоже "поет"- значит создаёт разряжение.
Суровый_ШНивавод, ИМХО, не стоит тебе заморачиваться по пружинке впускного клапана.
Очень маленькое разряжение.
Вот такие пирожки у меня на морозце получились...

Поздравляю с результатом!
У меня получилось немного хуже (конечно все относительно) давление упало до атмосферного, а винты еще немного крутились и это летом. Винты работают оба да еще на максимальной скорости, тонкий шланг перекрыт. Да если клапан у тебя был на 0,5 было бы хуже. У меня есть желание к дополнению к тому что сделал поставить еще ресивер (металлический - иметь воздушный пузырь в системе охлаждения). Хотя летом в жару и в больших пробках система охлаждения работала надежно.

_________________
ШНИВА LE 2013

@podrez ,
Тоже первой мыслью был гидропневматический аккумулятор.
Пока отверг по причине долгого набора давления при прогреве.
Вона как, при минус 20, две минуты- и на тебе, давление!
Не хотелось бы терять это достоинство.
Может, если на небольшой объём расчитать этот аккумулятор, типа золотую середину найти.
Пока повернулся к вентиляторам.
Рановато, видно, темку подзабросил...

Что то меня настораживает – почему 0,6,а не 0,7? У меня за цикл включения вентиляторов (от включения до следующего включения) оба клапана срабатывают. Причем выпускной также срабатывает раньше, чем сработают вентиляторы. Теперь должно быть понятно почему я перенес впускной клапан ближе к помпе и оставил не подпружиненным - все таки +0,1 лучше чем -0!
При прогреве двигателя на 10-15 градусов от начального давление в системе достигает максимума (первый раз срабатывает выпускной). При работе вентиляторов этот перепад давления достигается за 5-6 градусов(разница температур включения выключения вентиляторов) – участвует вся ОЖ и в двигателе и радиаторе. Чисто теоретически: при подпружиненном впускном клапане, без воздушного пузыря в СО и при изменении температуры на улице в +10 градусов давление в незаведенной машине изменится от атмосферного до максимума!? и наоборот при -10 от максимума до атмосферного. Плохо или хорошо не знаю, но кто использует авто редко изменение этого давления(качели) в незаведенной машине меня тоже настораживает. Просьба обрати внимание если давление в системе при изменении температуры на улице на +10 градусов. (это справедливо если конечно клапана не пропускают)?. В моем случае (впускной клапан не подпружинен) шниву зимой не эксплуатирую - давление всегда равно атмосферному.

_________________
ШНИВА LE 2013

У меня сейчас нет доступа к мановакуумметрам, как в "стародавние" времена. А покупать ради одного случая не вижу смысла.
Проверяю народным способом - "ротом". Старая пробка подозрений не вызывает, вдыхается легко. Новая продувается труднее. Её намерен разобрать лишь из-за недоверия к материалу пружины.


Не торопитесь с установкой доп. "воздушного пузыря", тут нужно хорошо подумать...
Можно в один прекрасный момент при неприятной ситуации получить пневмогидравлический удар.
Гидравлический удар (гидроудар) конечно же опасен, но он кратковременный: 1-2 колебания, моментально затухающие.
Пневмогидроудар опасен длительными "гуляющими" колебаниями, дольше затухающими по амплитуде и времени.
Согласен, что при малости давления в нашей СО пневмогидроудар вроде бы смешон и не опасен, но все же часто повторяющийся ежедневно... Думается мне, что даже мельчайших пузырьков в антифризе уже достаточно.

P.S. давным-давно где-то прочел, что для ускорения испытания установок, работающих под давлением, применяли специальные резонаторы, которые даже увеличивали амплитуду пневмогидроудара. Но тут я не намерен ничего утверждать, поскольку отталкиваюсь от своих познаний на оценку "3" по дисциплине "Гидравлика".
P.P.S. Согласен, стыдно...

_________________
ШНива 2004 г/в, 112тыс.км. "Вишневый сад".
Двойной ДМ в геныче, воздушный фильтр ГАЗ-3110, ФТОТ КамАЗ.
Маслоотделитель в вентиляции картера, реле-регулятор РР-132.
Кулеры в вентиляции салона.
____________
Люблю свою "Ярославну"!

В стоке он стоит и работает - просто клапана должны работать в тосоле, да и ресивер железный гораздо надежнее чем пластмассовый.

_________________
ШНИВА LE 2013