Штатный годовалый АКОМ 55Ач зимой в -30°С провернул пару раз коленвал и сказал что он всё, устал.
Машину завел от запасного, а этот домой, отогреваться.
Вечером уже теплый подключил к автоматической зарядке и она как-то быстро показала полный заряд. И потом при температурах до -25°С он нормально заводил двигатель.

Это меня ни на что натолкнуло и к следующей зиме взял АКОМ+EFB 65.
Ток холодной прокрутки (EN) 670А, аккумуляторный тестер эти цифры подтверждает.
После ночи -10°С тестер показывает 12,8В и 682А тока - вроде всё отлично.
Но наступают морозы ниже -25°С и сигнашка начинает на брелке показывать что-то типа 12.5/12.4В утром.
После ночи -30°С (с 18-00 до 12-00, в 12-00 было уже -25°С) тестер показывает уже не такие радостные цифры: 12.3В, ток 495А, а аккумулятор делает вялые попытки провернуть двигатель.

В итоге все заканчивается как и в прошлом году - двигатель завожу от запасного аккумулятора, этот домой греться и на зарядку и точно так-же ЗУ быстро показывает что АКБ заряжен.
Плотность не измерял - обстоятельства не позволяли.

Что с ними не так? Низкая плотность?
Попробовать к следующей зиме зарядить на длительной зарядке, измерить плотность и, если она ниже 1.3 довести корректирующим электролитом до 1.3?

P.S. У меня были раньше Аком-ы, но что-то такого я за ними не помню.
P.P.S. Сам Аком послал с этой историей в лес: типа мы в 2018 году поверили правильно, в -18°С и всё было отлично, а ваши китайские приблуды не сертифицированы. И вообще - запуск двигателя в мороз не является нашей целью, заводите его летом в Сочи и всё будет ок.

UPD Продолжение истории про Аком:
https://нива-лада.рф/n/viewto ... 0#p3637217

@alex_ , Да все просто. Все же знают что емкость замороженного АКБ меньше? Вот ее и не хватает. Когда ты его отогрел емкость становится ближе к заявленной, но потратил то ты какой то процент от нее. Вот этот процент и компенсируется при зарядке.

_________________
РеШН Элька, снежка - конструктор, октябрь 2012г.

Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.

Под модулем зажигания/ катушками к двигателю привинчен силовой минус. Отсоедините и посмотрите состояние контактных поверхностей и заделки провода в клеммном наконечнике. Если изоляция провода и медные жилы рядом с ним имеют следы перегрева , то меняйте кабель на новый. Откусывать перегретый участок и обжимать новый наконечник смысла наверное нет. Зона сильно окисленных жил длинная, оставшейся длины провода не хватит.

Это так, конечно.
Но у меня на шниве рекорд был - запуск в -42°С. Утром просто вышел к машине, открыл кое-как дверь, выжал сцепление и повернул ключ. И на третьей секунде она завелась. Сейчас не помню уже какой АКБ стоял, скорее всего Тюмень. И аккум крутил двигатель, ещё и набирая обороты.
А тут похоже тупо замерзший АКБ, который не крутит во вполне детских условиях.
Ладно-бы это -40°С было, не вопрос.
А летом мне их цифирки нафиг не нужны, летом любой заведет.

Да, низкая плотность...

Доливать только воду, если уровень меньше положеного.

Аком EFB полуторогодовалый плотность 1,25 как не заряжал с утра 12,5в. не больше. Перед новым годом как морозы грянули купил просто Аком, вообще можно не подзаряжать , хватает генератора, но плотность 1,30 многовато будет после зимы.

_________________
Мастер по ремонту Бронетанковой Техники

Современные АК надо заряжать современными устройствами или отдавать спецам.

АКОМ ЕФБ с завода плотность 1.3-1.32. если ниже - надо доводить плотность до этих значений (для этого неплохо бы знать начальную плотность нового заряженного АКЬ). Полноценным зарядом (чтобы растворить сульфат свинца), ни в коем случае не электролитом, если у вас не стоит цель угробить аккумулятор. Подвох в том, что в ЕФБ очень плотно упакованы пластины и электролит оченама плохо перемешивается. есть такая формула - НРЦ одной банки равно плотность+0.84 (разумеется, в нормальных условиях, т.е. при 20*С и после отстоя АКБ как минимум 12-14 часа) Если, скажем, НРЦ всей батареи составляет после отстоя 13В, а плотность жижи сверху пластин, к примеру, 1.25 - налицо расслоение электролита, т.е. внизу или в толще между платинами плотность может быть даже выше 1.32 (известны случаи до 1.38-1.40), а сверху имеем то, что имеем. такое лечится длительным неторопливым вдумчивым зарядом. практика показывает, что неубитый Аком ЕФБ, без явного разбаланса по банкам, вполне подтягивается до плотности 1.3-1.32, но времени на это может потребоваться неделя или больше, в зависимости от степени запущенности.

Пост автора ....ну как можно говорить о температуре не разделяя ее на температуру двигатели и температуру на улице..
Потому как двигатель остывает неколько часов, причем играет роль есть ветет или нет.
К примеру у меня установлен бортовой комп от Штат-стоит всегда на температуре.
И сядясь в авто я ориентируюсь на то какая температура под капотом.
Если масло 5-40 и аккумулятор годовалая шестидесятка, плюс свежие свечи, то заводка имеет такую температурную характеристику( при том что на улице может быть и -35 и минус 45)
-25 градусов, кручу стартер пару секунд и 100% заводится.
-27градусов, кручу стартером секунды 3-4 и 100 % заводится.
-29градусов, крутить приходится секунд 6-заводится
-30градусов, крутить секунд десять и еще секунды три после того как двигатель схватит.
-31градусов-пустить не удается. В этом случае выношу с дома теплый аккумулятор-с ним 100% пускает.
Но если заглохнешь к примеру на светофоре , минут через 10 после начала движения, то вылазишь с машины, накидываешь концы с аккумулятора который в багажнике...
Потому как при -30 аккумулятор замерзает напроч и для отогреться под капотом ему нужно пару часов.
Такто во дворе ночующие авто все 100% имеют автомат запуска по температуре.

Добавлено спустя 6 минут 48 секунд:
у народа и продавцов АКБ есть мнение что ЕФБ аккумуляторы есть развод на уровне...был такой професор Пертик который впаривал водяные фильтры на новых принципах. Тут тоже впаривают про нанотехнологии.
При том что если человек не бедный, то к его услугам конкретный литий-титанат , какихто 25-30 тыщ.