Почему - длительного? Минут 5-10 и поехал. Так не вредно? А если в пробке стоишь???

_________________
DIAMOND

King Diamond, Главное поток воздуха на лобовое не направлять, на иномарках где электрическая печка такая функция есть сразу на фронт переводит, причина этому простая может лопнуть лобовое стекло.

Я бы тоже прибегнул ксовету Черный Док, прокатиться со всеми 4 окнами чтоб выгнать баню

_________________
[img:606f100043]http://nomer.avtobeginner.ru/rus2/X649OX93.png[/img:606f100043]
Ищу работу: обслуживаю ПК, покупка, сборка, настройка.
Шумоизоляция авто.
Установка автозвука

Ну за 5-10 мин вреда не будет, но и не охладит кондишн до морозного воздуха. Да и черевато это простудными заболеваниями. Я на Альмере делал как в букваре написано было- сел, завел, открыл окна, поехал, проветрил, закрыл- и вот оно щастье. А частая работа на холостом ходу в том же букваре было приравнено к экстремальным условиям эксплуатации и рекомендавалось более частое ТО. Даже зимой советовали прогревать машино в движении на малых оборотах. Я даже в лютые морозы больше 2-3-х минут не грел, а то и меньше, как снег смахнешь- и в путь. За 165 тыс эксплуатации никаких проблем с двиглом не было. На нашемарках, видимо, увы не так... :

_________________

Я всегда прогреваю мотор выше 50С, только потом еду...

_________________
DIAMOND

У меня вопрос. Может уже обсуждался, но не нашел в поиске. Когда включаю кондей, слышен такой звук непонятный из под капота, типа свист-треск. Длится этот звук секунды 3, не более. Подозреваю сам компрессор. Это у ьвсех так он раскручивается или только у меня?

_________________
А вот я еще не решил, какую фразу спереть из инета, чтобы вставить ее в подпись!

У меня посторонних звуков нет, тьфу-тьфу-тьфу!=)

_________________
DIAMOND

Обычно делаю так: вентилятор на "четверку", забор с улицы, кондюк выключен, окна, двери на распашку. Так 2-3 минуты, чтобы выгнать разогретый воздух из салона, Включаю кондиционер, оставляю приоткрытыми окна, вентилятор на двойке, забор с улицы, через пару минут включаю рециркуляцию.

Собственно мы сделали вывод, что для закипания 134-го фреона давление должно быть выше. И в моем случае датчик видит, что давления мало и может даже его и не включает. То есть надо добавить газа. У нас в Орле нет сервисов где ремонтируют автокондиционеры, по крайней мере я их не знаю. Поищу по объявлениям конечно. Но наверное будем делать сами. Баллончик со 134-м фреоном уже купил за 940 р. Переходник для него вроде бы есть у одного парня, который приедет только в субботу. Может кто подскажет? Есть 2 вопроса: 1. Раз давление 3,2 есть, значит разгерметизация не полная, возможно травит через ниппеля. Машине ведь 4 года уже, колеса мы ж тоже подкачиваем. Тем более пласстмассовые заглушки ниппелей давно от перегрева скрючились. Есть идея подобрать подходящий по резьбе болтик и предварительно подрезав его закрутить через паронитовую прокладку, естественно добавив фреона. 2-й вопрос. Я так понял, что добавление фреона происходит так: подключаешь баллончик с вентилем к системе, запускаешь кондер и компрессор сам закачивает в себя фреон. Так вот, как собственно узнать когда он закачает , как Вы пишете, 16-20 атм? Методом "научного тыка", то есть добавил- снял баллон и проверил манометром на работающем кондере? Собственно опасаюсь перелить, так как говорят при повышенном давлении срабатывает датчик и кондер тож не работает. А стравить тоже проблема, поскольку с фреоном будет выходить и вспененное масло.
Может кто занимался этим? Буду благодарен за советы. :

Strainger, Вы пишите давление 3.2, это при заглушеном авто или при работающем ? низкая высокая сторона ?


если есть возможность из баллончика порциями подавать фреон (вроде видел в продаже баллончики с курком) то я бы чу чуть прыснул секунды 3-5 и рукой бы трогал трубку которая идет на испаритель как только начнет холодать должен включиться кондер станет ледяной прекращай, лучше потом еще добавить чем стравливать .

16-20 атм по высокой стороне, по низкой 3-4 ( могу конечно ошибаться.)
И заправлять надо по низкой стороне

P.S. Если нетрудно сделайте фото баллончика и разместите здесь.

_________________
[img:606f100043]http://nomer.avtobeginner.ru/rus2/X649OX93.png[/img:606f100043]
Ищу работу: обслуживаю ПК, покупка, сборка, настройка.
Шумоизоляция авто.
Установка автозвука

Strainger, Именно такое давление, и даже ниже, должно быть на всасе (толстая трубка) при нормально запрвленной системе и работающем компрессоре. Начни с проверки электрики. Приходилось сталкиваться с оборванными проводами в месте заделки дачка или на клеммах. Проверь наличие напряжения на компрессоре, и прозвони электромагнитную муфту. Возможно у тебя там "собака порылась".

Для заправки кондиционера нужен.
1. Манометрический коллектор - без него делать нечего.
2. Контактный термометр, либо кусочек теплоизоляции (можно попробовать попросить у монтажников кондиционеров), термопаста (бывает у КИПовцев и компьютерщиков) и штыревой термометр, можно использовать "инфракрасник", но из-за близости коллектора будет сильно врать.
3. Переходники-адаптеры для портов автокондиционера.

Давление соответствует температуре +12, или около того. Подробнее смотри сюда http://nh-company.narod.ru/R134a.html , http://www.xiron.ru/content/view/10/27/ , http://www.pro-k.com.ua/site/page-1_tep ... enta_R134a , и здесь http://freezer.ru/R12-R134.shtml

Через переходник подключаешь коллектор к системе (обычно крайний порт) на линию всаса, продуваешь. К центральному порту присоединяешь баллон с фреоном, ослабив наконечник шланга или открыв второй порт продуваешь. Запускаешь компрессор и пользуясь таблицами из ссылок или шкалой коллектора (если манометр имеет шкалу для R-134A) добиваешься давления на всасе соответствующем примерно +5 градусов С. Как только добился этого давления закрепляешь на трубке термометр, покрыв его теплоизоляцией, и дожидаешься пока его показания не застабилизуруется. Если температура показанная термометром выше температуры по коллектору на 5-7 градусов заправку можно считать законченной, выше - система недозаправлена, ниже избыток фреона.