Ты эффективность работы кондиционера по какому параметру оцениваешь? По отбору мощности или по холодопроизводительности? В сети есть интересная книжка, называется "пособие для ремонтника", автор Котзаогланиан... почитай, половина вопросов уйдет сама.
Практики мне каждый день хватает, распутывать глюки кондюков - моя работа :

Artem16, Артем, я связываю давление хладогента в линии высокого давления напрямую с отбором мощности у мотора, и вполне в силах заметить разницу между +20 и +35.
Если практикуешь, не сочти за труд чуть растолковать принцип работы нашей холодильной установки, что значит компрессор переменного объема, каким образом меняется давляк в высокой линии в зависимости от забортной температуры, каким датчиком меряется или по каким условиям определяется. Книжку я почитаю на досуге, но хотелось бы конкретнее про шниву.

_________________
Шнива SE 2010 кулаки с двухрядниками, тормоза Ate, 215/75-15 G012 ковка КРАМЗ-Версия, кран печки Opel, webasto, силыч Борей, НЦ ISAI, интегрированые в фару ДХО, медный радиатор, гена бош итд.
вентилируемые тормоза МВН, снял

А можно ли как то заменить диод в кнопке кондера? Ни кто не менял? Может где купить можно целиком?
Р.С. Кондер работает нормально. Спасибо.

А сколько надо заправлять фреона и масла в шниву 2011 года с заводским кондеем.

Чаще всего так называют пластинчатый, или роторно-шиберный компрессор. Рабочая камера несколько смещена относительно оси ротора. В роторе имеются пазы, где находятся подвижные пластины (шибера), которые поджимаются к корпусу рабочей камеры, либо за счет центробежных сил, либо пружины. При вращении ротора, за счет смещения оси рабочей камеры происходит изменение объма образованного ротором, шиберами и рабочей камерой, и, следовательно, изменяется объем газа в этом объеме. Поскольку камера герметична - увеличивается давление газа.

ego, посмотри таблицы которые ты приводил - это таблицы фазовых превращений фреона, т.е. если мы газообразный фреон, при постоянном давлении в десять атмосфер, охладим до 40 град. С - мы получим жидкость. Если затем снизить давление до 3-2.5 бар (кгс/кв. см) - мы получим кипящий фреон с температурой 0- минус 5 град. С. На этом основана работа всех холодильных установок: Компрессор сжимает газообразный фреон, далее сжатый фреон направляется в конденсатор, где под давлением охлаждается и переходит в жидкое состояние. Жидкий фреон, через дросселирующее устройство, где происходит понижение давления, поступает в испаритель, где вскипает и испаряясь отбирает тепло у охлаждаемой среды, далее газообразный фреон поступает снова в компрессор - цикл замкнулся.
Теперь возвращаюсь к вопросу: При сжатии фреон, как и все газы, нагревается, для его сжижения его нужно охладить. В каком случае мы получим более низкую температуру кипения, а следовательно и давление в системе - +35 или +20 град. С? Вот отсюда и впечатление, что при более низкой температуре компрессору легче работать.

ШНивский кондиционер, всего лишь частный случай холодильной машины.

А к чему этот вопрос? У тебя полностью разгерметизирована система и ушел весь фреон и масло?

Artem16, Нет, ни чего не ушло, вроде, просто хочу перезаправить кондей, есть возможность перезаправить на халяву и нет уверености, что на заводе его заправили правильно.

Вроде нашёл сам ответ на свой вопрос, 650гр фреона R134a и 220гр масла ISO 150 (AT41244), если не прав поправьте.

Artem16, ясно, словосочетание "переменный объем" маркетологи, как всегда, использовали в своих целях Это просто тип компрессора, оказывается. Книжку тобой данную почитал, спасибо, некоторые моменты прояснились. Правильно ли я понял, трубка низкого давления под капотом является частью испраителя по сути, и часть жидкача по задумке должна испаряться там? Зачем так сделано? Ведь логичнее испарить все в салоне.

_________________
Шнива SE 2010 кулаки с двухрядниками, тормоза Ate, 215/75-15 G012 ковка КРАМЗ-Версия, кран печки Opel, webasto, силыч Борей, НЦ ISAI, интегрированые в фару ДХО, медный радиатор, гена бош итд.
вентилируемые тормоза МВН, снял

Не спеши сразу перезаправлять. Для начала вооружись манометрическим коллектором с "лягушками" (переходники под порты автокондиционеров), термометром, лучше с накладным датчиком (подойдет метеостанция с выносным датчиком температуры), куском теплоизоляции и клинышком. Но предварительно нужно промыть наружные поверхности конденсатора, радиатора и испарителя, сменить воздушный фильтр.
Включаешь кондиционер, подсоединяешь манометричку, с помощью клинышка, вставив его между рычажком дроссельной заслонки и его упором, раскручиваешь двигатель до 2000 об/мин, вентилятор на максимуме. Даем поработать в таком режиме системе примерно 5-10 минут. Замеряем температуру до и после испарителя - разность температур должна уложиться в 10-15 град. Потом наблюдаем за стрелкой манометра - если она стоит и не шевелиться между 0 и +5 град С по температурной шкале для 134 фреона,то смысла в дальнейших работах нет. . Если стрелка дергается - возможно есть смысл перезаправки кондиционера, при этом систему необходимо обязательно отвакуумировать.
Если стрелка находиться вне этих диапазонов необходимо скорректировать количество фреона - меньше 0 град - дозаправить, больше +5 "травануть" (выпустить часть фреона).
Прежде чем травить фреон закрепляем датчик температуры на толстой трубке и заматываем его теплоизоляцией, дожидаемся неизменности показаний. Термометр должен показать температуру на 5-7 градусов выше, чем температура кипения по шкале коллектора.
Я проводил исследование своего кондиционера когда машина была еще новой - все параметры точно уложились в эти пределы.