при включенном зажигании (да и при заведенном двигателе) должно быть не более 1в (ну если температура 22-28С, но никак не 35-44С).
При включенном кондее диапазон намного шире, но будем отталкиваться от того, что
температура окр. среды не превышает 30С.
При вкл. кондее компрессор легко накачает нам 13 бар ~1300кпа, что будет по датчику примерно 1,8в. Включается первый режим вентиляторов (и даже раньше).
Далее, при работе кондея, давление может легко подниматься свыше 1600кпа, то есть за 16 бар и выше (2,1-2,15в и выше по датчику), включается 2й режим вентиляторов.
Давление может подниматься и выше, но это уже забота механического регулятора давления, который стоит в компрессоре, чтобы ограничить производительность компрессора (для компрессоров с переменной производительностью), да и вообще, регулятор управляет производительностью, ориентируясь на температуры и давления входа и выхода компрессора.
Озвученные 2,35в - это уже повод для включения 2 режима вентов.
поэтому я прошу более точных замеров между ножками датчика,
так как масса кузова и масса датчиков - это разные вещи, и разница может быть глобальной.
Другой вопрос - а должен ли ЭБУ включать вентиляторы, если нет запроса на включение с кнопки кондея...
Поскольку я не программист, то не могу точно ответить на этот вопрос.
Ответ может дать простая проверка - на заведенном двигле со сброшенным ЭБУ имитировать высокое давление в контуре, путем подключения дисковой батарейки на 3 вольта к выводам датчика. минусом к 1 контакту, плюсом - к 3 контакту. Если включатся венты , значит твой датчик врет или залипает, а ЭБУ защищает контур кондея включением вентиляторов.
Если не так, то вопросы уже к ЭБУ, почему не снимается команда или признак.

_________________
2123 GLC снежка 2012г. ДХО, АНЦ ISAI, пищалка ручника, маслоотделитель РХХ, чип Е4.

Пока прыгал с замерами напряжения на выходе датчика давления, появились новые проблемы.
1. Вентиляторы (в предыдущих постах забыл указать: включаются оба вентилятора, машина 2006гв, ЭБУ Bosch-7.9.7) теперь включаются всегда после старта двигателя, независимо от того: запускался ли кондиционер после сброса клеммы аккумулятора.
2. Спустя некоторое время (пока напряжение на выходе не вырастет выше 3В) движок начинает колбасить не-подетски БК говорит про пропуски воспламенения в 3 и 4 цилиндрах. Поскольку, на форсунки есть своя группа ошибок, а жгут и колодка форсунок новые, то остаётся думать на свечи. Да, ещё момент: у меня есть проблема, которую я пока ещё не решил: 2-ю свечу закидывает маслом километров за 300...400. Так вот, я выкрутил все свечи - 2я была закидана, но пока не сильно. Остальные в норме, а ошибки по 3 и 4 цилиндрам. На пробу поменял местами концы 1 и 4 проводов - проблема не ушла. Зато, после того, как я скинул фишку с датчика давления (естественно, кондиционер теперь не запускается), и пропуски воспламенения ушли и вентиляторы успокоились. Завтра проведу все эти замеры, а потом поеду туда, где мне фреон накачали, замерять давление, возможно, стравливать излишки.
Кто-то может пояснить: откуда взялись пропуски воспламенения, да ещё в такой нелогичной последовательности?
ЗЫ: ткните носом: какой кондиционер у меня установлен и где найти на него документацю?

Фреон льется по граммам, а не по атмосферам или барам.
400 грамм сейчас - штатное кол-во фреона для заправки в системы, где нет отдельного
Ресивера (он встроен в радиатор).
На старых авто, с отдельным ресивером (стоит почти под правой фарой (с места водителя)) норма была 600 грамм.
Отдельно на заводской кондей описания не было, только в составе описания работы ЭСУД.

_________________
2123 GLC снежка 2012г. ДХО, АНЦ ISAI, пищалка ручника, маслоотделитель РХХ, чип Е4.

@dkrasny , предположу пробой прокладки блока. У меня такое было с пропусками, когда трещина в ГБЦ была. Без кондея всё норм, а с кондеем выростала нагрузка и начинались пропуски на холостых

Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды:
И пробой чаще всего как раз между 3 и 4 цилиндрами бывает

Добавлено спустя 42 секунды:
Компрессию замерь

_________________

Да, я понимаю, что поступил опрометчиво. Просто, очень многие сервисы косячат (касается не только авто), делают по принципу: "Как мне платят, так и работаю", а в случае с автомобилем добавляется ещё один стереотип: "А что вы хотите, это же отечественный автопром!" Было жарко, а тут ещё цена не сильно дорогая.... Похоже, это мой случай - я когда бампер менял, как раз наблюдал здоровую банку под правой фарой. Ага, сегодня утром обнаружил как раз такие подробности. На холостых начинает колбасить и напряжение проседает до 12,2В (2 вентилятора - не шутка), а прибавляем оборотов и всё приходит в норму. Правда, 12,6В в бортовой сети тоже маловато. Да вот, недавно совсем мерял. Самый последний замер:
I — 14,5
II — 14,5
III — 12,2
IV — 8
А до того:

"насухую"	с маслом
I — 14 II — 14 III — 9 IV — 10	I — 14 II — 14 III — 14,5 IV — 14

К слову о птичках, по 4-му цилиндру на момент покупки тоже было 10. А поскольку с маслом компрессия вырастает до 14, всё указывает на нарушение герметичности между поршнем и стенками цилиндра, и только.

Замерил. Температура окружающего воздуха 28°. Сопротивление между 1 ногой и массой автомобиля 3,5 Ом.
Все измерения непосредственно на проводах возле фишки датчика давления. Получилось следующее:
Первичные замеры были вчера. Сегодня после того, как мотор остыл до 60°, попробовал завести без кондея - заработал вентилятор. Немного стравил давление, глядя на показания вольтметра. Догнал до 1,82В, но вентиляторы продолжали молотить. Стравил ещё немного и пошёл поработать. Часа через 2 вернулся к машине. Завожу - крутиляторы молчат. Глушу. Включаю зажигание.
Питание: 4,96В, как просто при включенном зажигании, так и при заведённом двигателе. Между 2 ногой и массой 5,14В.
Показания (между 1 и 3): при включенном зажигании и после старта двигателя: 1,57В / 1,57В, соответственно. Включаю кондиционер, сразу заработал правый вентилятор (до заправки система должна была пару минут поработать до вентилятора), пока шёл к датчику, закрутился правый вентилятор, а показания стали 2,51В. Выключаю кондей, через небольшой промежуток времени отключился левый вентилятор. При работающем двигателе и включенном правом вентиляторе напряжение на датчике 1,99В.
Всё заглушил, пока собирал тестер и вытаскивал иголочки прошло чуток времени. Ещё раз завожу - крутиляторы молчат. Включаю кондей - зажужжали: сначала правый, потом к нему присоединился левый. Потом (на холостых вылезли ошибки 303 и 304, но это будет уже другая история (если кому есть чего добавить - пишите).
Дальше пошёл дождь, а я пошёл обедать. Если сильно не похолодает, проверю: как кондиционер работает. Имхо, когда ЭБУ получает с 3-й ноги 3-вольтовый сигнал (Из руководства по ремонту и диагностике ЭСУД: "Выходной сигнал датчика давления прямо пропорционален давлению, приложенному к нему, и прямолинейно изменяется в пределах от 0,25 В до 3,35 В при изменении давления от 100 кПа до 2400 кПа."), ЭБУ просто обязано включить оба вентилятора. Почему датчик в этом случае неисправен? На каждое короткое нажатие золотника датчик отзывался уменьшением напряжения.
ЗЫ: методом замера давления мне заправил человек, которого мне рекомендовали, как профессионала, который откачивает, взвешивает, перевешивает, закачивает, объясняет...

@dkrasny , А я думаю, что нужно просто заправлять необходимым предусмотренным количеством фреона. А давление в системе регулируется тем самым клапаном на компрессоре. Может в нем проблема?

Если бы тебя заправили четко по нужной массе, то давление покоя в системе было около 6-7 бар,
датчик, показывающий больше, чем есть, включил бы 2 скорость вентов.
А у тебя оказался перелив, который ты сам и нашел и настроил по датчику давления.

Добавлено спустя 5 минут 1 секунду:

Видишь, какая разница...

Добавлено спустя 5 минут:

Не давление в системе, а производительность компрессора. Изменяет
величину рабочего хода поршней. Без него давление в системе скакало
бы вместе с оборотами двигателя.
Обычно, если этот клапан неисправен, то давления по высокой
или по низкой стороне отклоняются от номинала.

_________________
2123 GLC снежка 2012г. ДХО, АНЦ ISAI, пищалка ручника, маслоотделитель РХХ, чип Е4.

Ну, у меня возникло вчера такое предположение, когда я убедился в исправности цепей термодатчика СО и вентиляторов. Вполне логично, что если ЭБУ следит за кондиционером и включает/выключает вентилятор(ы) по датчику давления, то надо смотреть: кчто у него на выходе. Я не понимаю: с чего вывод о неисправности датчика? В идеале мне надо не только цифры на 3-й ноге прочитать, а ещё замерить реальное давление фреона с учётом текущей температуры. Но подходящего манометра у меня нет. Полностью согласен. Именно поэтому я обратился к этому специалисту Я же заранее не знал что именно он делает в каждый момент времени. А когда стало проясняться, отказываться было уже поздно. Начинать диалог со слов: "Уважаемый специалист, а по какой методике ты работаешь?", как минимум, не вежливо. Был вариант съездить к нему сегодня и вынести мозг: "Раз заправляешь таким методом, то будь добр привести систему в соответствии с нормами." А тут выпала свободная минутка. Пошёл замерять, для проверки датчика нажал золотник.... Возможно надо будет ещё чутка стравить.
Вопрос: если я еду по трассе со скоростью, например, 90км/ч, за бортом 30°, кондиционер работает. Правый вентилятор обязательно должен работать? Может такое быть, что набегающего потока будет достаточно для охлаждения конденсатора и, как следствие, снижения давления ниже точки включения правого вентилятора?

С ошибочных исходных данных. Считая, что тебе заправили систему в номинальные значения,
давления тоже в пределах номинальных, и при этом у тебя включаются венты - (а включиться они могут
только по показаниям датчика давления), значит, датчик не то показывает.
Плюс еще непонятный глюк с зависшей командой и сбрасыванием клеммы.

Если исправен, то при 30С однозначно да.

_________________
2123 GLC снежка 2012г. ДХО, АНЦ ISAI, пищалка ручника, маслоотделитель РХХ, чип Е4.