Предлагаю в способе переделки печки не флудить. Там и так уже сам черт ногу сломит.
Желательно всю работу сносить в свой первый (каждый в свой пост), а дальше тонкости и обсуждения.
Кто с компа и с хорошим интернетом, могут создать два поста и снести в один все касаемо печки Cott, а в другой yaro
Свою я сам стащу и оформлю по,мере продвижения работы.
самый продвинутый вариант от Cott
Cott писал(а):
Кое ка удалось достать корпус печки - оказывается дефсит, однако.
Когда располовинил печку, первое, что бросилось в глаза - замудренность конструкции в угоду идее.
Вдалеке место под радиатор, прямо воздуховод "на стекло", а прямо за ним отлив для заслонки тепло-холодно, который создает аэродинамическое завихрение и сужает выходное отверстие потока воздуха с радиатора.
Сама заслонка "холодный-горячий"в режиме отопления перекрывает хорошую частьрадиатора, а соответственно и потока.
Я не теплотехник, но то, что реальна потеря воздушного потока и части тепла видно и не спецу.
Вначале была простая мысль - убрать пластину перераспределения потоков и на оси всех заслонок поставить моторедуктора с концевыми выключателями. После всего увиденного(ну не каждый же из нас разбирал печку) стало понятно, что полумерами тут не обойтись. Самым страшным был первый рез, поскольку понимаешь, что восстановить будет намного труднее.
Решил сделать так:
-убираем заслонку "горячий-холодный" и весь воздух от вентилятора пускаем через радиатор печки, регулируемый Тойотовским краном, поскольку его запорная арматура перекрывает
довольно плавно и плотно по принципу клапана двигателя.
-за ненадобностью выбрасываем заслонку "в лицо", поскольку потоки "в лицо" и "на стекло" теперь будет регулировать одна и та же заслонка "на стекло".
- Вернее не выбрасываем заслонку, а используем ее для организации потока "в ноги"
-для реализации задуманного, вырезаем две новых стенки печки, одна из которых перекрывет, вместо заслонки "холодный-горячий"
отверстие в котором заслонка двигалась, а второй стенкой закрываем старый поток "в ноги".
Начинаем с того, размечаем место под новую заслонку, отвечающую за положение "в ноги", а вернее находим точку центра оси новой заслонки
Разметка должна быть точно под использующуюся заслонку, иначе придется долго и нудно переделывать. Для удобства и точности делаем шаблон сектора работы новой заслонки, на вершине которого приклеиваем круг диаметром под отверстие оси заслонки. Используем циркуль, ось вращения которого будет центром оси заслонки.
После нахождения оси, делаем под нее отверстие. Поскольку заслонка используется родная, то и диаметр отверстия должен быть идентичен родному.
Удаляем все лишние стенки и отливы под старые заслонки.
Для удаления использовал все что режет, кусает и строгает-несколько типов сапожных ножей, бокорезы, резак, стаместка(очень хорошо выводить плоскость.)
Когда располовинил печку, первое, что бросилось в глаза - замудренность конструкции в угоду идее.
Вдалеке место под радиатор, прямо воздуховод "на стекло", а прямо за ним отлив для заслонки тепло-холодно, который создает аэродинамическое завихрение и сужает выходное отверстие потока воздуха с радиатора.
Сама заслонка "холодный-горячий"в режиме отопления перекрывает хорошую частьрадиатора, а соответственно и потока.
Я не теплотехник, но то, что реальна потеря воздушного потока и части тепла видно и не спецу.
Вначале была простая мысль - убрать пластину перераспределения потоков и на оси всех заслонок поставить моторедуктора с концевыми выключателями. После всего увиденного(ну не каждый же из нас разбирал печку) стало понятно, что полумерами тут не обойтись. Самым страшным был первый рез, поскольку понимаешь, что восстановить будет намного труднее.
Решил сделать так:
-убираем заслонку "горячий-холодный" и весь воздух от вентилятора пускаем через радиатор печки, регулируемый Тойотовским краном, поскольку его запорная арматура перекрывает
довольно плавно и плотно по принципу клапана двигателя.
-за ненадобностью выбрасываем заслонку "в лицо", поскольку потоки "в лицо" и "на стекло" теперь будет регулировать одна и та же заслонка "на стекло".
- Вернее не выбрасываем заслонку, а используем ее для организации потока "в ноги"
-для реализации задуманного, вырезаем две новых стенки печки, одна из которых перекрывет, вместо заслонки "холодный-горячий"
отверстие в котором заслонка двигалась, а второй стенкой закрываем старый поток "в ноги".
Начинаем с того, размечаем место под новую заслонку, отвечающую за положение "в ноги", а вернее находим точку центра оси новой заслонки
Разметка должна быть точно под использующуюся заслонку, иначе придется долго и нудно переделывать. Для удобства и точности делаем шаблон сектора работы новой заслонки, на вершине которого приклеиваем круг диаметром под отверстие оси заслонки. Используем циркуль, ось вращения которого будет центром оси заслонки.
После нахождения оси, делаем под нее отверстие. Поскольку заслонка используется родная, то и диаметр отверстия должен быть идентичен родному.
Удаляем все лишние стенки и отливы под старые заслонки.
Для удаления использовал все что режет, кусает и строгает-несколько типов сапожных ножей, бокорезы, резак, стаместка(очень хорошо выводить плоскость.)
Cott писал(а):
После зачистки и шлифовки поверхностей, обрезаем технологические отливы под крепление тросиков управления и запаиваеваем их сеточками
Чтобы добиться герметичности, запаиваем герметично сами сеточки при помощи паяльника и полоски родного пластика с наружной части корпуса печки
С внутренней стороны все отверстия, за исключением отверстий под оси заслонок, заливаем шамотой или циан-крилатом с пылью от шпаклевки по стеклопластику. После высыхания "сухарем " выводим поверхность в единую плоскость.
Теперь приступаем к изготовлению новых перегородок и новых отливов(вернее теперь упоров) для заслонок.
Перегородки и упоры пластин решил изготовить из оргстекла толщиной 7 мм. Вначале хотел из текстолита, но как оказалось, нынче его не найти в нужной толщине. У оргстекла есть один плюс -прозрачность, что помогает при сверлении и подгонке в корпусе печки.
Поскольку необходимо плотное прилегание к стенкам печки, много времени уходит именно на выведение вручную форму заслонок в местах их прилегания к корпусу печки. При резке нужно оставлять1-1.5 мм в плюсе для обработки и вероятной ошибки, хотя ТТТ, все получилось без переделок.
Вначале заслонки изготавливаем и обрабатываем целыми, на всю ширину собранной печки, а после обработки и подгонки по месту вначале закрепляем их к стенкам и отливам печки саморезами. Чтобы точно выставить, придется не один раз собирать и разбирать корпус, чтобы добиться точности и сделать правильную разметку.
Перегородка выставляется на место и для исключения сдвигов отчерчивается с двух сторон. шилом размечаем крепежные отверстия и сверлим их шуруповертом с 2мм сверлом. Удерживая одной рукой перегородку в корпусе, другой рукой намечаем на торцах оргстекла будущие отверстия. После разметки, сверлим этим же сверлом торцевые отверстия под саморезы, после чего закрепляем обе перегородки в одной из половинок корпуса печки. Делаем разметку по стыкам края корпуса печки и новых перегородок для того, чтобы разрезать новые перегородки на две половины. В разрезанных половинах делаем шплинты, путем вкручивания шурупов с гладкой шейкой и обрезки шляпок. В ответной састи сверлим дырки по диаметру шплинтов. Вот что получилось
Теперь делаем упоры для пластин. Принцип изготовления и материал тот же. Вначале делаем замеры заготовок, путем выставления перегородок и пластин в свои места, отчерчиваем по линейке линии , вдоль которых будут стоять новые упоры пластин. Упоры нарезаем высотой, равной высоте старых отливов - 8мм и располагаем ихпо отмеченным линиям. Для корректировки прилегания вставляем заслонки и проверяем точность установки. Заготовки обрабатываем по месту, закругляя углы. После тог, как все подогнано и размечено прикручиваем упоры по месту.
Вот что получилось. На фото видно, что места касания упорами осей и стенок, должны быть подогнаны довольно точно для того, чтобы исключить малейшие зазоры для гуляния воздуха. То же самое касается и торцов упоров и перегородок.
После того, как все прикручено по своим местам, наклеиваем на стыки торцов уплотнитель, а оставшиеся зазоры меду корпусом и торцами просыпая шпаклевочной пылью закрепляем циан-крелатом, для получения настоящего отлива, поскольку теперь стыки герметичны.
Таким образом мы получили три режима работы печки
1. В ноги
2. В лицо
3. На стекло
При желании, путем недозакрытия заслонок можно сделать режимы " в лицо- на стекло", "ноги-на стекло", "ноги - в лицо" и "во все стороны"
Чтобы добиться герметичности, запаиваем герметично сами сеточки при помощи паяльника и полоски родного пластика с наружной части корпуса печки
С внутренней стороны все отверстия, за исключением отверстий под оси заслонок, заливаем шамотой или циан-крилатом с пылью от шпаклевки по стеклопластику. После высыхания "сухарем " выводим поверхность в единую плоскость.
Теперь приступаем к изготовлению новых перегородок и новых отливов(вернее теперь упоров) для заслонок.
Перегородки и упоры пластин решил изготовить из оргстекла толщиной 7 мм. Вначале хотел из текстолита, но как оказалось, нынче его не найти в нужной толщине. У оргстекла есть один плюс -прозрачность, что помогает при сверлении и подгонке в корпусе печки.
Поскольку необходимо плотное прилегание к стенкам печки, много времени уходит именно на выведение вручную форму заслонок в местах их прилегания к корпусу печки. При резке нужно оставлять1-1.5 мм в плюсе для обработки и вероятной ошибки, хотя ТТТ, все получилось без переделок.
Вначале заслонки изготавливаем и обрабатываем целыми, на всю ширину собранной печки, а после обработки и подгонки по месту вначале закрепляем их к стенкам и отливам печки саморезами. Чтобы точно выставить, придется не один раз собирать и разбирать корпус, чтобы добиться точности и сделать правильную разметку.
Перегородка выставляется на место и для исключения сдвигов отчерчивается с двух сторон. шилом размечаем крепежные отверстия и сверлим их шуруповертом с 2мм сверлом. Удерживая одной рукой перегородку в корпусе, другой рукой намечаем на торцах оргстекла будущие отверстия. После разметки, сверлим этим же сверлом торцевые отверстия под саморезы, после чего закрепляем обе перегородки в одной из половинок корпуса печки. Делаем разметку по стыкам края корпуса печки и новых перегородок для того, чтобы разрезать новые перегородки на две половины. В разрезанных половинах делаем шплинты, путем вкручивания шурупов с гладкой шейкой и обрезки шляпок. В ответной састи сверлим дырки по диаметру шплинтов. Вот что получилось
Теперь делаем упоры для пластин. Принцип изготовления и материал тот же. Вначале делаем замеры заготовок, путем выставления перегородок и пластин в свои места, отчерчиваем по линейке линии , вдоль которых будут стоять новые упоры пластин. Упоры нарезаем высотой, равной высоте старых отливов - 8мм и располагаем ихпо отмеченным линиям. Для корректировки прилегания вставляем заслонки и проверяем точность установки. Заготовки обрабатываем по месту, закругляя углы. После тог, как все подогнано и размечено прикручиваем упоры по месту.
Вот что получилось. На фото видно, что места касания упорами осей и стенок, должны быть подогнаны довольно точно для того, чтобы исключить малейшие зазоры для гуляния воздуха. То же самое касается и торцов упоров и перегородок.
После того, как все прикручено по своим местам, наклеиваем на стыки торцов уплотнитель, а оставшиеся зазоры меду корпусом и торцами просыпая шпаклевочной пылью закрепляем циан-крелатом, для получения настоящего отлива, поскольку теперь стыки герметичны.
Таким образом мы получили три режима работы печки
1. В ноги
2. В лицо
3. На стекло
При желании, путем недозакрытия заслонок можно сделать режимы " в лицо- на стекло", "ноги-на стекло", "ноги - в лицо" и "во все стороны"
замутил вот такую фигню
