|
про лифт скажу так - надо примерять конкретные колеса на конкретных дисках к конкретной машине. в конце концов как должна работать штатная подвеска на штатных колесах? иметь некий ход вверх и вниз. но так, чтобы при этом в максимально сжатом положении пружины колесо ни за что не цепляло.
будучи два года назад начинающим еще лифтером, я поначитался этой самой темы и забубенил себе лифт - шайбы + 1 см резинка. перед получился выше зада, ну фигня, думаю, утрясется... ага, утряслось, но вместе с собой утрясло сперва пиленговские трипоиды, а еще через полгода начали постукивать заменившие их обычные шрусы.
поизучал матчасть, обратился к трудам авторитетных специалистов и сделал для себя ряд общих важных выводов, применимых к любому лифту любой подвески.
краткий смысл в том (говорю своими словами), что подвеска после любых переделок должна сохранять свое первое свойство (см. начало поста) - не давать колесу на полном сжатии пружины цеплять элементы кузова. если "иногда шоркает", "подтирает лонжи" и прочее - то это не лифт, а одно название:smile_nod:
соответственно касательно нашей передней подвески: снял пружину, выдрал +10 резинку, поставил колесо, сжал подвеску (то есть плотно, до расплющивания вжал отбойник в чашку) и начал подбирать шайбы (30х10х2.5) так, чтобы колесо нигде ни за что не цепляло. плюс запас несколько мм в самом узком месте. получилось так: 3-4-4-8 шайб, то есть 7.5-10-10-20 мм соответственно. потом поставил пружину назад и все собрал как было
ну а с другой стороны уже без экспериментов поставил сразу нужное количество шайб, даже не снимая пружины и не откручивая верхнюю шаровую
кстати, проставка под шаровую должна быть для сохранения родного хода вниз примерно В ДВА РАЗА БОЛЬШЕ изменения эквивалентного расстояния верхняя чашка - рычаг. в ДВА РАЗА БОЛЬШЕ, а не примерно равна. посмотрите на машину в фас, на каком расстоянии от оси нижнего рычага находится центр пружины, и на каком - шаровая. каждый сантиметр, добавленный шайбами под чашку/резинкой в пружину/более жесткой пружиной, приводит к опусканию точки крепления колеса (шаровой) и увеличению расстояния от центра ступицы до арки на два сантиметра. и к соответственному (на 2 см) уменьшению хода подвески вниз.
так как на высоту увеличения эквивалентного расстояния верхняя чашка - рычаг влияют прежде всего две передние проставки/наборы шайб под чашкой, и расположены они примерно симметрично по сторонам от пружины, то высота сия определяется как среднее из их, проставок/наборов шайб, высот. в моем случае (10+20)/2 = 15 мм. соответственно простака под шаровую (точнее, НАД шаровой) должна быть порядка 30 мм (у меня такая и есть). ну край - 25, если уже куплена/сделана, но никак не 20 или меньше
итоги моего переделанного лифта: в номинале пружина стоит прямо, за отбойник не цепляет, амм работает полностью стандартно, не отбиваясь ни на сжатии, ни на растяжении. угол работы шрусов уменьшился, высота лифта (изменение расстояния ступица - арка) уменьшилась на 2 см (что логично, минус 1 см резинка приводит к удвоенному уменьшению лифта). перед сравнялся с задом, шрусы стучать перестали:smile_nod:
кому хочется мудрить с усиленными пружинами (которые все равно просядут и начнет тереть) или с резинками (которые тоже просядут и расплющатся, эх, сам резинковал, но исправился) - вперед:smile_nod:
за помощь спасибо Егору Suicide с Ниваклуба, технологию узнал от него.
ps у меня диски СКАД Эвридика Алмаз 2, вылет 40, и мудрианты 235/75/15, которые на самом деле-то порядка 220/80/15, за что им большое спасибо - под реальные 235е пришлось бы лифтиться повыше, а прирост просвета был бы ровно тот же.
pss не понимаю маниакальной мании платить токарям за втулки, чем шайбы не угодили?
|
