Если 2 года было всё нормально то болты не причем.
Может перегрели, или смесь изменилась (одна форсунка стала недоливать и это запросто может быть причиной)

Перегрева в последние пол года точно не было. Ладно , верю в новую прокдладку стальную--поможет. На иномарках давно применяют. Болты наши с зоной пластической деформации. что собственно им мешает плыть и после затяжки годами?
Показатель--сколько людей попадают с этим. У меня был старенький опель, и пассат--ни каких проблем.

_________________
тюнинх: http://photo.qip.ru/users/ttt01

Ишо вопрос возник-- есть ли смысл применить облегченные клапана с наддувом? не будет ли жуже--ну типа масса меньше--нагрев быстрее :

_________________
тюнинх: http://photo.qip.ru/users/ttt01

ttt01, зачем нужны легкие клапана??

_________________
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '05 1.7-GT17, 1.6-16V TD05-16g (продал)
ШН '04 stock (продал)

ну, у них сечение тоньше--проход газов меньше перекрывается самим клапаном и его стержнем. заодно он легче. ваще само то было бы клапан с натрием внутри.

_________________
тюнинх: http://photo.qip.ru/users/ttt01

На наддувном двигателе лёгкий клапан сгорит быстрее. легкие клапана лучше ставить только на впуск

_________________
То, чего не можешь заполучить, всегда кажется лучше того, что имеешь. В этом и состоит романтика и идиотизм человеческой жизни.

Тогда возник еще вопрос. Приливы под направляющие клапанов в каналах головки тюнеры удаляют. Эти приливы завод нехотя получил, как побочное явление литья, или всеж для охлаждения стержня клапана получше? нам, надувным товарищам, надо бы знать--стоит ли трогать сей выступ?

_________________
тюнинх: http://photo.qip.ru/users/ttt01

От куда инфа? или это предположение?
Почему ни у кого не сгорает?
Открою секрет: если будет такая смесь что сможет сгореть клапан то прокладка выгорит намного раньше.

При спиливании немного изменяется ось клапана, то.е нужно заново нарезать фаски. По моим наблюдениям клапан ушел примерно на 0.5-0.7мм
Все срезают и не задумываются почему завод их сделал ))

слушай, не дождешься... провайдер инет не чинит :

Изготовь такую пластину
только нижние отверстия сделай овалом не 6м а поболее от центра. Смело около 15-20мм. Легче будет выставить соосность генератора. Радиус бери не 4мм, а 5мм. Лугче угадать наклон шкива генератора. При сварке один фиг все слегка ведет криво и косо, трудно поймать миллиметры.

Отступи от верха 1-2см. Визуально раздели на три части (по вертикали).
Пусть сделают овалы как снизу 20-30мм, диаметром 10мм.

Делаешь втулку 8,5см. Внутренним диаметром 11мм, внешним 20м Берешь кусок пластины длиной 8,5см, шириной около 4см. Сверху навари втулку. Длишь визуально на три части. Сверлишь отверстия и врезаешь шпильки 8мм. Теперь верхний крепеж кронштейна перемещается относительно несущей пластины. можешь регулировать вылет компрессора.


делаешь вот такой серповидный. ОДНА ШТУКА.
R10 сверлить НЕ НУЖНО.
Вместо 7мм, делаешь 9-10мм отверстия для крепления генератора.
Вместо высоты 190мм делаешь такую, чтобы он был выше R86 на пару см. Проведи радиус 110 и отпили по верхней точке.


Как-то так на словах. Подробнее пока не могу. Весь металл бери не толще 6мм. 8мм ОЧЕНЬ тяжелый кронштейн!
Болгарку и сарку в помощь!
Сделай две втулки с резьбой м8, длиной 15 мм и внешним 20мм. Приваришь к серповидному изнутри. Это будет крепление генератора.

_________________
На весах Равновесия, сила желания должна победить силу сомнения
жирогон и стройнота . П N17